Franz Hirtzberger 2022 Honivogl Grüner Veltliner Smaragd Magnum

Der Franz Hirtzberger Chardonnay Smaragd 2022 zeigt sich im Glas mit grün reflrktierendem Strohgelb. Im Kern dicht, an den Rändern wirds fast klar, so dass man hier von mittlerer Dichte spricht. Die Nase offenbart Aromen von tropischen Steinfrüchten, Nuancen von Nuss, Karamell und Honig mischen sich unter, dazu zarte Würze. Ein in der Nase ausdrucksstarker Chardonnay. Am Gaumen zeigen sich die selben Fruchtaromen wie in der Nase, die Sekundäraromtik tritt etwas in den Hintergrund und wird von der perfekt balancierenden Säure überlagert, die dem Franz Hirtzberger Chardonnay Smaragd 2022 bei aller Fülle Frische und Mineralität verleiht. Cremig, sehr lang und elegant - wir finden, einer der spektakulärsten Chardonnays der letzten Jahre!
 

Verkostungsnotiz vom 10.07.2023

Helles Grüngelb, Silberreflexe. Zart nussig unterlegte feine gelbe Apfelfrucht, florale Nuancen, sehr attraktives, facettenreiches Bukett. Saftig, elegant, zarte gelbe Tropenfrucht, etwas Ananas, Nuancen von Blütenhonig, gut integrierte Säurestruktur, sehr gute Länge, bereits zugänglich, zeigt das Potenzial der Sorte auch ganz ohne kleines Holz.

 

I love the super-ripe lemon and lemon curd aromas of this unusual chardonnay that’s full-bodied but entirely unoaked. Excellent fine tannins underline the juicy fruit on the ample palate, and the restrained acidity is easily enough to keep this clean and lively. Long, discretely creamy finish with a lot of depth. Drink or hold.

Verkostungsnotiz 10.07.2023:

Helles Grüngelb, Silberreflexe. Zarte gelbe Tropenfrucht, ein Hauch von Honigmelone und Mango, Nuancen von Orangenzesten. Komplex, stoffig, zarte Fruchtsüße, feiner Säurebogen, mineralisch-salzig im Abgang, bleibt sehr gut haften, ein facettenreicher Speisenbegleiter, wirkt fast schlank in seiner Harmonie, sehr gut entwickelt, sicheres Zukunftspotenzial.

 

Stuart Pigott im Dezember 2023:

Ein vollmundiger, tropisch anmutender Grüner Veltliner mit viel würziger Komplexität und einem Hauch von Blütenhonig. Am Gaumen ein spannendes Zusammenspiel von hoher Reife, feinen Tanninen und lebendiger Säure. Die Tatsache, dass er nicht annähernd so extravagant ist, wie es die Nase vermuten lässt, macht den Reiz dieses Weines aus. Die Konzentration im Abgang ist sehr beeindruckend und verbindet sich mit einer wunderbaren mineralischen Frische. Ausgezeichnetes Alterungspotenzial. Trinken oder lagern.
 

Anne Krebiehl sieht den 2022er Honivogl auch bei 96 Punkten (November 2023):

Nicht nach einem Ort benannt, wurde der Grüne Veltliner Smaragd Honivogl 2022 aus den Loess des Axpoint und den weitaus felsigeren Böden in den nach Westen ausgerichteten Ausläufern des Singerriedl geholt. Das sind traditionell die reifsten Trauben des Weinguts. Die Nase ist hefig und geschmeidig, aber im Wesentlichen schüchtern. Ein abgerundeter Fluss füllt den Gaumen mit einer wesentlichen Weichheit, die vor Cremigkeit strotzt und von reifer Birnenfrucht kanalisiert wird. Die pikante Salzigkeit, die aus den Tiefen des Weins kommt, will in den Vordergrund treten, braucht aber Zeit, um sich zu entfalten. Der würzige Kern des Grüner ist da, er ist nur noch nicht bereit, sich zu zeigen. Warten Sie darauf und lassen Sie seine Tiefe hervortreten. Er ist sehr flüssig und sehr weich, hat aber eine schöne Kontur und Definition (knochentrocken).

Verkostungsnotiz 10.07.2023:

Helles Grüngelb, Silberreflexe. Zarte gelbe Tropenfrucht, ein Hauch von Honigmelone und Mango, Nuancen von Orangenzesten. Komplex, stoffig, zarte Fruchtsüße, feiner Säurebogen, mineralisch-salzig im Abgang, bleibt sehr gut haften, ein facettenreicher Speisenbegleiter, wirkt fast schlank in seiner Harmonie, sehr gut entwickelt, sicheres Zukunftspotenzial.

 

Stuart Pigott im Dezember 2023:

Ein vollmundiger, tropisch anmutender Grüner Veltliner mit viel würziger Komplexität und einem Hauch von Blütenhonig. Am Gaumen ein spannendes Zusammenspiel von hoher Reife, feinen Tanninen und lebendiger Säure. Die Tatsache, dass er nicht annähernd so extravagant ist, wie es die Nase vermuten lässt, macht den Reiz dieses Weines aus. Die Konzentration im Abgang ist sehr beeindruckend und verbindet sich mit einer wunderbaren mineralischen Frische. Ausgezeichnetes Alterungspotenzial. Trinken oder lagern.
 

Anne Krebiehl sieht den 2022er Honivogl auch bei 96 Punkten (November 2023):

Nicht nach einem Ort benannt, wurde der Grüne Veltliner Smaragd Honivogl 2022 aus den Loess des Axpoint und den weitaus felsigeren Böden in den nach Westen ausgerichteten Ausläufern des Singerriedl geholt. Das sind traditionell die reifsten Trauben des Weinguts. Die Nase ist hefig und geschmeidig, aber im Wesentlichen schüchtern. Ein abgerundeter Fluss füllt den Gaumen mit einer wesentlichen Weichheit, die vor Cremigkeit strotzt und von reifer Birnenfrucht kanalisiert wird. Die pikante Salzigkeit, die aus den Tiefen des Weins kommt, will in den Vordergrund treten, braucht aber Zeit, um sich zu entfalten. Der würzige Kern des Grüner ist da, er ist nur noch nicht bereit, sich zu zeigen. Warten Sie darauf und lassen Sie seine Tiefe hervortreten. Er ist sehr flüssig und sehr weich, hat aber eine schöne Kontur und Definition (knochentrocken).

Johann Castaing November 2023:

Disgorged in November 2022 with two grams per liter dosage, the NV Extra-Brut Cuvée No. 746 is based on the 2018 vintage. The grapes were sourced from Avize and Oiry (32%) and Hauvillers (68%). Showing nicely, it offers up a delicate, ripe bouquet with aromas of baked bread, ripe orchard fruits, almonds, dried flowers and smoke. Medium to full-bodied, it’s fleshy with an enveloping core of fruit, a pinpoint mousse and a delicate, perfumed, ripe orchard fruit-inflected finish.


 

Der 746er:

2018. Ernte aus Ay, Dizy und Hautvillers (55%), Avize und Oiry (45%). Der Winter und der Frühling waren extrem feucht, anfangs mild, aber die Temperaturen fielen Anfang Februar und blieben niedrig mit einigen schweren Frösten Ende April. Das Ende des Frühlings war sonnig, aber kühl, gefolgt von einem sehr heißen und sehr trockenen Sommer. Die Ernte begann am 19. September und endete am 6. Oktober, wobei eine mehrtägige Pause eingelegt wurde, um einigen spät reifenden Parzellen Rechnung zu tragen. Das Ergebnis der Arbeit war eine Ernte gesunder, reifer Trauben, wobei die Pinot Noirs besonders hervorzuheben sind, die sehr erfolgreich waren. Reserveweine aus früheren 700er Cuvées vervollständigen den Verschnitt.

Die 700-Serie:

Bei der 700-Serie des Hauses war der Gedanke das Beste was der Jahrgang hergab in die Flasche zu bekommen. statt jedes Jahr ein ähnlichen Champagner (Standardcuvée) zu vinifizieren. Jede Zahl entspricht einem Jahrgang. damit immer nachvollziehbar ist. aus welchem Jahrgang der Hauptbestandteil der Cuvée stammt. Die Cuvée 738 bezieht sich auf den Jahrgang 2010. 737 auf den Jahrgang 2009. etc. Jede Zahl wird von einem kleinen Anteil älterer Jahrgänge abgerundet.

Zur Geschichte des Familienunternehmens Jacquesson Champagner

1988 haben die Brüder Jean-Hervé und Laurent Chiquet die Leitung des Champagnerhauses Jacquesson übernommen. Das Haus bearbeitet heute ca. 36 Hektar Land. wovon 28 ha eigene Weinberge sind und 8 ha von Nachbarn und Freunden gepachtet worden. Sie besitzen ausschließlich Grand Cru (Aÿ. Avize. Oiry) und 1er Cru Lagen (Dizy. Hautvillers. Mareuil-sur-Aÿ). die im La Vallée de la Marne und Côte des Blancs liegen. Sie haben den Anbau der Trauben und die Vinifizierung komplett auf traditionelle Weise umgestellt. Ihr Ziel war es. das einzigartige Terroir aus der Champagne wieder zugeben. Das haben sie durch völligen Respekt zur Natur. durch voll ausgereiftes Lesegut. separate Vinifizierung jeder einzelnen Parzelle. die spontane Gärung im Fuder (großen Holzfässern) und die lange Lagerung der Champagner auf der Hefe. erreicht. Das Champagnerhaus Jacquesson wurde 1798 von Memmie Jacquesson in Chalon-en-Champagne gegründet. Sein Sohn Adolphe übernahm die Leitung. Er galt als sehr innovativ. forschte und entwickelte Methoden der Weinbereitung und der Weinbergsarbeit. unter anderem mit Dr. Jules Guyot. Einer seiner Erfindungen ist die Agraffe. die er sich 1844 patentieren ließ. Es arbeitete und lernte auch der Mainzer Winzersohns Johann-Joseph Krug (1800-1866) in dieser Zeit bei Jacquesson (1834) bis er 1843 schließlich. in Reims. sein eigenes Unternehmen gründete. Beide Söhne von Adolphe starben sehr jung. so dass die Arbeit des Vaters nicht erfolgreich weiter geführt werden konnte (1875). Was zu einem langsamen Zerfall des Hauses führte. 1925 brachte der Courtier Léon de Tassigny neuen Schwung in das Champagnerhaus. Durch seine sehr guten Beziehungen zu Weinbauern und Weinbergsbesitzern konnte er 11 Hektar Weinberge in den Grand Cru Lagen von Avize und Oiry erwerben. Seine Großneffen Christian. Olivier und Hervé de Tassigny haben den Besitz übernommen und das Haus weiter nach vorne geführt. in dem sie die traditionelle Weinbauphilosophie des Hauses fortführten. 1974 kaufte die Familie Chiquet das Champagnerhaus und richtete den Hauptsitz in Dizy ein. In der geographischen Mitte ihrer Weinberge. um sehr kurze Wege zur Kelter zu haben. Diese Entscheidung trägt heute mit zu dieser hohen Qualität bei. Da sie jede Parzelle einzeln vinifizieren. entdeckten sie die unterschiedlichen. aber doch einzigartigen Charaktere einiger Lagen: „Corne Bautray“ und „Les Terres Rouges“ in Dizy. „Champ Caïn“ in Avize und „Vauzelle Terme“ in Aÿ. Ab den Jahrgang 2002 werden nur noch diesen Einzellagen als Millésime (Jahrgangschampagner) vinifiziert.
 

Johann Castaing 16.11.2023:

Based on the 2013 vintage, disgorged in April 2022 without dosage and matured 94 months on the lees under cork, the NV Extra-Brut Cuvée No. 741 Dégorgement Tardif reveals a complex, spicy bouquet with aromas of lemon oil, dried flowers, honey, pastry, ripe orchard fruit and smoke. It’s medium to full-bodied, enveloping and fleshy, with a delicate, crystalline texture and a tension-filled, ethereal quality along with high acidity, a sign of a cool-weather vintage. Although already thoroughly enjoyable, it should age well over the next five to eight years.
 

Verkostungsnotiz 10.07.2023:

Helles Grüngelb, Silberreflexe. Zarte gelbe Tropenfrucht, ein Hauch von Honigmelone und Mango, Nuancen von Orangenzesten. Komplex, stoffig, zarte Fruchtsüße, feiner Säurebogen, mineralisch-salzig im Abgang, bleibt sehr gut haften, ein facettenreicher Speisenbegleiter, wirkt fast schlank in seiner Harmonie, sehr gut entwickelt, sicheres Zukunftspotenzial.

 

Stuart Pigott im Dezember 2023:

Ein vollmundiger, tropisch anmutender Grüner Veltliner mit viel würziger Komplexität und einem Hauch von Blütenhonig. Am Gaumen ein spannendes Zusammenspiel von hoher Reife, feinen Tanninen und lebendiger Säure. Die Tatsache, dass er nicht annähernd so extravagant ist, wie es die Nase vermuten lässt, macht den Reiz dieses Weines aus. Die Konzentration im Abgang ist sehr beeindruckend und verbindet sich mit einer wunderbaren mineralischen Frische. Ausgezeichnetes Alterungspotenzial. Trinken oder lagern.
 

Anne Krebiehl sieht den 2022er Honivogl auch bei 96 Punkten (November 2023):

Nicht nach einem Ort benannt, wurde der Grüne Veltliner Smaragd Honivogl 2022 aus den Loess des Axpoint und den weitaus felsigeren Böden in den nach Westen ausgerichteten Ausläufern des Singerriedl geholt. Das sind traditionell die reifsten Trauben des Weinguts. Die Nase ist hefig und geschmeidig, aber im Wesentlichen schüchtern. Ein abgerundeter Fluss füllt den Gaumen mit einer wesentlichen Weichheit, die vor Cremigkeit strotzt und von reifer Birnenfrucht kanalisiert wird. Die pikante Salzigkeit, die aus den Tiefen des Weins kommt, will in den Vordergrund treten, braucht aber Zeit, um sich zu entfalten. Der würzige Kern des Grüner ist da, er ist nur noch nicht bereit, sich zu zeigen. Warten Sie darauf und lassen Sie seine Tiefe hervortreten. Er ist sehr flüssig und sehr weich, hat aber eine schöne Kontur und Definition (knochentrocken).