Info: Änderung der Bezeichnung seitens des Weingut, fortan lesen Sie nicht mehr "Musbrugger", sondern "MUS 23" auf dem Etikett, wobei die 23 für das Jahr 2023 steht


Mineralisch, geradlinig, präzise

Wie bei Ziereisen üblich genossen auch die Trauben für den MUS aus der Rebsorte Grauer Burgunder eine sehr feinfühlige Behandlung. Neben der Handlese von über 40 Jahre alten Rebstöcken finden sich die Trauben im Anschluss in einer traditionellen Korbpresse wieder. Diese ermöglicht ein betont schonendes Abpressen. Dem folgt eine langsame Spontanvergärung mit eigenen Weinbergshefen in einem großen Holzbehälter. Im Anschl  uss erhält der Weißwein einen biologischen Säureabbau und ganze 20 Monate Reifezeit in Holzfässern aus heimischer Eiche. Dabei handelt es sich um bereits gebrauchte Fässer, wodurch der Holzton sehr angenehm mit den anderen Noten verwoben wird.

All das dankt der Wein dem Weingenießer mit einem ebenso komplexen wie terroirgeprägten Weinerlebnis. Man erkennt feine Eindrücke von Boskop-Apfel, Birnen und Aprikosen. Dank der oxidativen Reife werden diese fruchtigen Eindrücke aber sehr gekonnt begrenzt und schaffen Raum für interessante Reifetöne. Diese erinnern an Gebäck, einen feinen Holzton und als Konterpart auch an helle Blüten. Am Gaumen ist er angenehm mineralisch und schmelzig. Dank der präsenten Säurestruktur besitzt er trotz aller Kraft auch eine gute Frische. Um dieses unglaubliche Niveau des Musbrugger Grauer Burgunder nicht zu belasten, verzichten die Virtuosen von Ziereisen konsequent auf jegliche Schönung sowie Filtration vor der Abfüllung.
 

Stephan Reinhardt bewertet den Wein im Februar 2026:

Von etwa 50 Jahre alten Reben stammend und im großen Holzfass vinifiziert, eröffnet der unfiltrierte, strohgelbe 2023er Graue Burgunder MUS 23 mit einer tiefen, feinen und konzentrierten Sur-lie- und Tanninnase mit großartigen Noten von zerstoßenem Kalkstein, reifen, leicht oxidierten Äpfeln, Zitronengras und Zitronenverbene. Rund, elegant und recht gehaltvoll, zugleich aber auch frisch, ist dies ein vollmundiger, ernsthaft straffer und mineralischer Grauburgunder, der die Schleimhäute derzeit noch leicht austrocknet, jedoch genug Substanz besitzt, um viele, viele Jahre zu reifen. Dies ist ein weiteres Beispiel für die Klasse, die Hanspeter Ziereisen bei trockenem Grauburgunder repräsentiert. Angegebener Alkoholgehalt: 13,5 %. Diam-10-Korken. Verkostet aus Lot L 10 25 im Februar 2026.

Info: Seitens des Weinguts ändert sich die Bezeichnung, auf dem Etikett lesen Sie nun nicht mehr "Hard", sondern " HA 23" hier steht 23 für die Trauben welche aus dem Jahrgang 2023 stammen.

Salzige Mineralik, florale und gelbfruchtige Aromen - das Idealbild eines Chardonnay

Die ausgereiften Chardonnaytrauben wurden von Hand gelesen. Die Vergärung fand zu 10% im neuen und zu 90% im gebrauchten 225 Liter Aßmann Barrique statt. Nach der Spontangärung folgte eine 18- bis 22 monatige Veredlung auf der Feinhefe. Die Reifung auf eben diesen Hefen verleiht auch dem Hard Chardonnay eine reichhaltige Komplexität und tiefe Struktur. Der Hard Chardonnay wurde anschliessend ohne weitere Filtration abgefüllt, ein kleines Depot ist somit eine natürliche Erscheinung und Zeugnis einer ursprünglichen und unverfälschten Winzerkunst.

Im Duft eine markante Feuersteinaromatik, welche durch die Kalkböden zu dieser Ausprägung gelangt, dazu gelbes Steinobst, auch Orangenzesten, sortentypische florale Akzente und zartes Holz sind Komponenten, die Hans Peter Ziereisen hier in diesem Wein zusammenführt. Das Idealbild eines Chardonnay wie es in dieser Preisklasse nie aus dem hochpreisigeren Burgund kommen kann.  Man kann es nicht oft genug erwähnen, aber was hier auf die Flasche gefüllt wird und zu sehr fairen Preisen vermarktet wird, ist schlicht und ergreifend überragend.

 

Stephan Reinhardt bewertet den Wein im März 2026 so:

Ziereisens 2023er Chardonnay HA 23, als Oberrhein Landwein vermarktet, wurde 20 Monate lang in 5 % neuen und 95 % gebrauchten 225-Liter-Barriques von Assmann in Eussenheim in Franken ausgebaut. Unfiltriert abgefüllt, zeigt der Wein ein charmantes Sur-lie-Aroma mit einem süßen Hauch von Vanille, geschmorten Birnen und gelbfruchtigen Steinobstnoten. Lebhaft frisch und fruchtig, mit dichter und aromatischer Textur, ist dies ein mittelkräftiger, feiner und eleganter, zitronenfrischer, salziger und anregend bitterer, fein tanninbetonter Chardonnay mit Klasse und Stil. Wäre er ein Burgunder oder Chablis, läge er irgendwo zwischen Village- und 1er-Cru-Niveau. Angegebener Alkoholgehalt: 12,5 %. Diam-10-Korken. 

Haut Tropchaud 2023 Pomerol in der 6er Holzkiste


 

Der Le Chiuse 2021 Brunello di Montalcino ist ein wunderschöner Wein und einer meiner Favoriten aus einem Jahrgang, der nicht immer leicht zu lesen ist. Er vermittelt seine Botschaft klar mit dunkler Frucht, blauen Blüten, gegrillten Kräutern und süßem Zedernholz und zeigt eine Fülle sowie aromatische Geschlossenheit, die in diesem Jahr nicht immer gegeben ist. Am Gaumen weich und seidig, bietet der Wein feine, pudrige Tannine, die von einer guten Grundstruktur getragen werden und Balance ohne Kraftaufwand erreichen. Aus einer besonderen Selektion von acht Hektar biologisch bewirtschafteter Weinberge mit kühlen Lagen stammend, zeigt diese Abfüllung eindrucksvoll, wie Herkunft und Zurückhaltung Rebsorte und Jahrgang präzise interpretieren können. Die Produktion beträgt 19.800 Flaschen.

James Suckling:

Dies ist wirklich komplex und parfümiert, mit einem äußerst attraktiven Bouquet aus Blumen und dunklen Früchten. Eine ernsthafte Flasche.
 

William Kelley: Wie ich Anfang dieses Jahres schrieb, hat sich der 2019er Tronquoy-Lalande wunderschön entwickelt und zeigt sich weiterhin sehr gut. Er bietet einladende Aromen von wilden Beeren, Gewürzen, Rosenblättern und Cassis. Mittel bis vollmundig, vielschichtig und sinnlich, mit lebendigen Säuren, reifen Tanninen und einem langen, lebhaften Abgang, erinnert er an einen etwas sonnenverwöhnteren und extrovertierten Bruder des großartigen 2016er Jahrgangs an dieser Adresse. Wie ich Anfang dieses Jahres schrieb, ist Tronquoy-Lalande ein Weingut, das viel bekannter sein sollte. Dies war der zweite Weinberg, der in Saint-Estèphe bepflanzt wurde, nach dem Clos von Calon-Ségur, aber sein royalistischer Besitzer nahm aufgrund seiner Ablehnung von Napoléon III. nicht an der Klassifikation von 1855 teil. Der Weinberg selbst besteht aus einem einzigen 30 Hektar großen Block auf einem acht Meter tiefen Kiesrücken direkt hinter den Châteaux Meyney und Montrose. Mit dem Jahrgang 2021 bio-zertifiziert, hat Tronquoy-Lalande niemals Herbizide gesehen; und nach der Übernahme durch Olivier und Martin Bouygues im Jahr 2006 wurde die Kellerei mit Input des verstorbenen Jean-Philippe Delmas neu gestaltet und mit zweistufigen Edelstahltanks nach dem Modell von Château Haut-Brion ausgestattet. Unter der fähigen Leitung von Yves Delsol, der seit 30 Jahren auf dem Weingut arbeitet und somit jedes Detail kennt, ist der Stil nahtlos, komplex und konzentriert, mit einer strukturellen Eleganz, die die Qualität dieser Kiesböden mehr widerspiegelt als irgendwelche Stereotypen der Rustikalität von Saint-Estèphe. Tatsächlich wird dieses Weingut bei jeder Überarbeitung der Klassifikation von 1855 eindeutig den Status eines klassifizierten Wachstums gewinnen. Tronquoy-Lalande wird nicht en primeur verkauft, und Leser können alle hier bewerteten Jahrgänge auf dem Markt finden.
 

Immer eine leicht Merlot-lastige Mischung, die viel Cabernet Sauvignon sowie kleine Mengen Petit Verdot und Cabernet Franc enthält, bietet der tief purpurfarbene 2019er Château Tronquoy-Lalande einen kraftvollen, mittel- bis vollmundigen, konzentrierten Stil, der beim Lagern belohnt wird. Mit vielen roten und schwarzen Johannisbeerfrüchten sowie Zedernholz-, Eisen- und schokoladigen Aromen hat er eine hervorragende Gesamtausgewogenheit, einen dezenten Eichenton, reife Tannine und einen großartigen Abgang. Es lohnt sich auf jeden Fall, ihn zu suchen, und er kommt dem 2018er Jahrgang nahe.

Info: Ab dem Jahrgang 2021 ändert sich seitens des Weinguts die Bezeichnung, Sie lesen dort nicht mehr "Steinkrügle", sondern "ST 23" wobei hier 23 für die Trauben stehen welche aus dem Jahrgang 2023 stammen.

Der Steinkrügle Gutedel wächst auf Böden welche aus Jurakalk und einer Lössauflage bestehen. Die Gutedeltrauben (in der Schweiz als Chasselas bekannt) wurden vollreif und von Hand gelesen. Die Reben für den Wein haben bereits ein Alter von 35 Jahren erreicht. Die Trauben werden in einer alten Korbpresse gepresst und anschliessend in grossen traditionellen Holzbehältern mit traubeneigenen Weinbergshefen vergoren. Dannach reift er für 22 Monate auf der Hefe. Ein gelbfruchtiger, mit Feuersteinnoten unterlegter Weinduft steigt aus dem Glas. Am Gaumen präsentiert er sich mit feiner und ausgereifter Weinsäure, hinzu kommt diese tolle Mineralik welche die Gutedeltrauben hier im badischen Markgräflerland aufweisen. Bei den Ziereisens werden die Weine ohne Filtration abgefüllt, ein kleines Depot ist somit eine natürliche Erscheinung.
 

Stephan R'einhardt bewertet den Wein im März 2026 wie folgt: 

Der Gutedel ST 23 aus dem Jahr 2023 ist ein Chasselas, der ausschließlich aus der Parzelle Steingrüble stammt, die auf 360 Metern Höhe auf jurassischem Kalkstein und Lössböden liegt. Im traditionellen großen Holzfass 20 Monate ausgebaut und als Oberrhein Landwein vermarktet, eröffnet der offiziell jahrgangslose Wein mit einer leichten, zugleich aber intensiven und charaktervollen Sur-lie-Nase, durchzogen von Feuersteinnoten und frischen phenolischen Anklängen knackiger Beeren. Am Gaumen ist der Wein füllig, intensiv und charmant, zugleich jedoch ernsthaft in seiner Tanninstruktur und seinem feinen Kalksteinausdruck. Unfiltriert abgefüllt und mit angegebenen 11,5 % Alkohol ist dies ein anhaltender und charaktervoller gastronomischer Wein für anspruchsvollen und kompromisslosen Trinkgenuss. Schraubverschluss

Kirschfruchtig, würzig, herrlich frisch und gut eingebundene Tannine - der dezente Holzeinsatz unterstützt den Sortencharekter des Spätburgunders aus diesem besonderen Terroir aufs Beste.

Die Verkostungsnotiz von Sommelier Marian Henß (November 2025):
Farbe: Kompaktes Kirschrot mit heller werdendem Rand und dezenter Trübung
Nase: Die Aromatik zeigt sich deutlich dunkler und floraler als beim Vorgängerwein: violette und bläuliche Noten prägen das Bild, getragen von Holunderbeere, Heidelbeere, Süßkirsche und wilden Himbeeren. Dazu gesellen sich florale Akzente – Veilchen, Hibiskus und andere dunkle Blüten – die dem Wein eine leicht verschleierte, geheimnisvolle Tiefe geben. Die Textur der Nase wirkt wie ein feines, straff gespanntes Seidentuch, das sich anlegt und zugleich Spannung erzeugt. Würze spielt nur eine Nebenrolle: subtile etherische Noten von Eukalyptus und Minze tauchen im Hintergrund auf, kühl und zurückhaltend. Ein kühler Unterton von weißem Pfeffer, nassen Steinen und einer salzigen, beinahe maritimen Brise – Gischt, mineralisch-salzige Frische – setzt einen prägnanten Akzent. Insgesamt eine dunkle, elegante, kühl wirkende und zugleich kompakte Nase mit klarer Kontur.
Gaumen: Am Gaumen zeigt sich die Bassgeige kompakt und dicht, getragen von einem griffigen Tannin, das das gesamte Mundgefühl strukturiert. Das feine, präzise Tanningerüst legt sich mit einem zarten Bitterimpuls an die Gaumenflächen, niemals störend, vielmehr hoch animierend und angenehm. Die Säure ist perfekt integriert und wirkt wie ein inneres Skelett, das dem Wein Frische, Spannung und Halt gibt. Die Frucht erscheint dicht, vordergründig und präsent, zugleich aber stets eingebettet in ein herzhaftes, großzügiges, wohlwollendes Kerngefühl. Mit zunehmendem Kontakt wird das Tannin etwas markanter, fast pelzig, jedoch angenehm und unterstützend – es trägt die Frucht, hebt sie und verleiht Tiefe. Deutlich spürbar ist die qualitative Differenz zum vorherigen Wein: mehr Substanz, mehr Seidigkeit, mehr Detailtiefe. Der Wein verbindet Finesse und kühle Präzision mit einer unkomplizierten Zugänglichkeit – ein charaktervoller Spätburgunder, großzügig, klar, offen, und dabei von eleganter Struktur und innerer Ruhe. Viel Wein fürs Geld und ein echtes Genuss-Erlebnis.